Die Ländereien der Taşeli-Halbinsel, die sich wie ein neugieriger menschlicher Kopf von den Ausläufern des Taurusgebirges bis zum Mittelmeer erstrecken und von 8.000 Jahren kultureller Anhäufung geprägt sind, versprechen bei jedem Schritt eine überraschende Reise. Jede Winkeländerung auf Mersins Silifke-Mut-Straße, die hinter dem Göksu-Fluss auf und ab geht, wie Kinder, die im Taurusgebirge Himmel und Hölle spielen, enthüllt einen neuen Fotorahmen. Hänge, die den Zähnen einer riesigen Säge ähneln, mit der Akribie eines Bildhauers gemeißelte Felsengräber, tiefe Schluchten, scharfe Gipfel und Klippen, so weit das Auge reicht, fassen das Panorama zusammen, in dem ich mich befinde. Die beiden großen Lagunen an den Ufern des Göksu-Deltas, die von den Sanddünen gebildet wurden, die der Göksu-Fluss, der das Meer über Millionen von Jahren füllte, mit sich zog, sind Fisch- und Einsiedlerkrebsreservoirs. Es wurde festgestellt, dass im Delta, das zu den wertvollsten Naturgebieten des Mittelmeers zählt, 330 verschiedene Vogelarten zu beobachten sind. Darüber hinaus ist das Delta, das mehr als 440 Pflanzenarten beheimatet, auch als Lebensraum seltener Arten wie Caretta caretta Meeresschildkröten, Mittelmeerrobben, Spitzpelikane, Gänseschwänze, Königsadler, kleine Turmfalken und Sazpferde bekannt.
Heimatstadt von Karacaoğlan
Mut, Mersins am weitesten vom Meer entfernte Stadt, wurde am Rande des 2.260 Meter hohen Kızıldağ, einem der höchsten Hügel im Osten des zentralen Taurusgebirges, gegründet. Über Jahrhunderte wurde Taşucu zum Pier von Silifke und Mut zu seinem Plateau. Der Bezirk, eine alte hethitische Siedlung, ist auch als Heimatstadt des berühmten Volksdichters Karacaoğlan bekannt. Das Mut-Gebirge, das in byzantinischer Zeit die Heimat der Isaurier war, kam unter die Souveränität der Seldschuken, Karamanoğlu und Osmanen. Mut Castle, La’al Pasha Masjid und Davut Pasha Caravanserai im Bezirk, der auf allen vier Seiten von steilen Bergen umgeben ist, wurden vom Fürstentum Karamanoğulları geerbt. Das Erholungsgebiet Karaekşi mit seinen Mausoleen Karacaoğlan und Karacakız ist einer der Orte, die die Einheimischen gerne besuchen.
Alahan-Kloster
Der wahre Schatz von Mut ist zweifellos das Kloster Alahan. Die Struktur, die einem Adlerhorst an der Straße Mut-Karaman ähnelt, überblickt das Göksu-Tal von einem 1.000 Meter hohen Gipfel. Das Kloster, das im 5. Jahrhundert in den steilen Hang des Berges gehauen wurde, an dem es sich lehnt, ist ein religiöser Komplex, der aus verschiedenen Strukturen besteht. Die aneinandergereihten Eremitenhöhlen, die Basilika, die Taufkapelle, die Felsengräber und die Kuppelkirche sind durch eine Kolonnadenzeremonie verbunden. Das Kloster, das auf dem Weg der Ausbreitung der ersten Christen liegt, weist starke Details der frühbyzantinischen Steinmetzkunst auf. Ich besuche die Höhlenkirche am Eingang des Alahan-Klosters, die Evliya Çelebi als „wie aus der Hand seines Herrn“ beschreibt. Diese Felshöhle, die viel älter ist als der Bau des Klosters, besteht aus vielen ineinandergreifenden Kammern. Die erste Erforschung des Klosters wurde 1890 von dem englischen Theologen Arthur C. Headlam durchgeführt. Nach langer Abwesenheit begannen das British Institute of Archaeology und die Istanbul Technical University 1952 mit einer Studie zur Untersuchung der architektonischen Struktur des Klosters.
Reliquienkammer
Das auffälligste Bauwerk des Klosters Alahan ist eine große Basilika. Da die menschlichen Statuen im oberen Teil ihrer Tür als die vier Autoren der Bibel interpretiert werden, wird sie die Basilika der Bibeln genannt. In der Basilika gibt es einen Raum, in dem die heiligen Gegenstände aufbewahrt werden, und einen weiteren Raum, in dem die Vorbereitungen für das Ritual getroffen werden. Ich gehe mit langsamen Schritten auf die Ostkirche am Ende des Komplexes zu. Unterwegs fallen mir einige in die Felsen gehauene Gräber auf. Die Schnitzereien der Nische in der Mitte dieser 135 Meter langen Säulenstraße sind wirklich beeindruckend. Das kreuzförmige Becken in der Mitte der hier schnell gegenüber liegenden Taufkapelle scheint seine ursprüngliche Form weitgehend erhalten zu haben. Ich erreiche die Kirche des Ostens und stelle mir die Geräusche des Rituals inmitten des Rauchs vor, der aus den Weihrauchfässern aufsteigt. Die Wände und Säulen des Tempels und sogar seine architektonischen Details sind weitgehend intakt erhalten. Während ich die Natur- und Tiermotive bewundere, die in die Türgiebel geschnitzt sind, die Skulpturen, die die Zerstörung der Zeit erlebt haben, die Säulen unterschiedlicher Größe und die eleganten Bögen, die sie verbinden, fühle ich mich, als wäre ich in eine Zeit vor 1.500 Jahren teleportiert worden Maschine. Ich bin froh, hier zu sein.
Taşeli-Plateau
„Wo sich das Rad nicht dreht“
Die kurvenreiche Straße von Mut führt an Bergdörfern, Apfelplantagen, verlassenen Herrenhäusern und vergessenen alten Städten vorbei und steigt zum Taurusgebirge auf. Schließlich erreiche ich Ermenek, den südlichsten Ortsteil von Karaman. Mitten auf dem Taşeli-Plateau zwischen Antalya und Mersin gelegen, begrüßt mich der Bezirk aus dem Inneren eines Talhangs namens Yumrutepe, der einst als natürliche Burg genutzt wurde. Aufgrund der steilen Geographie sind viele Wohnhäuser des Viertels, die bis vor einem halben Jahrhundert als „der Ort, an dem sich das Rad nicht dreht“ beschrieben wurden, mit Hilfe von Holzpfählen auf Felsen gesetzt. Ich bin gespannt, klassische amerikanische Jeeps, allradgetriebene Geländewagen und dreirädrige Motorräder mit Beiwagen aus den 1950er und 1960er Jahren in der Region zu sehen, die heute an allen vier Seiten asphaltiert und für den Autoverkehr geöffnet ist. Die engen und steilen Gassen, in denen die Damen vor der Haustür zum Kaffee plaudern, die Kinder herumrennen und die Bonbonhändler der Nachbarschaft nicht verschwinden, sind eine wahre Nostalgieadresse.
Ermenek
Wussten Sie, dass die erste Hauptstadt des Fürstentums Karamanoğulları, des ersten Staates, der Türkisch zur Amtssprache erklärte, Ermenek war? Ich empfehle Ihnen, Rüstem Pasha, Sipas und Ulu Moscheen, Tol Madrasa, Görmel Bridge und Karamanoğlu Mehmet Beyefendi Tomb zu sehen. Das 5.000 Jahre alte Viertel ist voll von zahlreichen Einsiedlerhöhlen, in denen die ersten christlichen Stämme Zuflucht suchten. Wenn Sie eines Tages zufällig in Ermenek sind, gehen Sie nicht, ohne einen langen Spaziergang im Tekeçatı-Tal zu machen, das einer üppigen Oase ähnelt, und die weiten Täler des Taşeli-Plateaus von Yumrutepe aus zu beobachten.
Freiheit
