Wo fängt man an, eine Stadt zu beschreiben? Ist es aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder in einem einzigen Satz, der beides vermischt? Mit einer Musik, einem Gedicht, einer Farbe? Oder ist es alles? Ich saß im Café am Eingang des bereits über ein Jahrhundert alten zweistöckigen Steingebäudes auf einem Holzstuhl mit abgetragener Farbe und angeschlagenen Armlehnen und suchte nach einer Antwort auf diese Frage, die mir in den Sinn kam. Ich rief mit der Absicht, dass ich die Antwort wahrscheinlich leichter finden würde, wenn ich einen Kaffee trinken und atmen würde: „Ein Kavallerist…“ Während ich auf meine Kavallerie wartete, öffnete ich mein Notizbuch und schrieb: „Ich bin in Antakya. Ich warte auf meinen Kaffee, der nach der Befreiung von Hatay von der französischen Besatzung im historischen Affan Kahvesi in der Straße namens Kurtuluş in einem Teeglas serviert wird. Reiter ist der Name des Glases. Fuat Salihli ließ das zweistöckige Steingebäude 1918 errichten. Die Architekten sind Franzosen und die Steinmetzmeister stammen aus Aleppo. Seitdem ist das Geschäft in Familienbesitz.“ In diesem Moment traf meine Kavallerie ein, und ich trank langsam. Bevor der bittere Geschmack des gemahlenen Kaffees aus meinem Gaumen verschwand, begann ich ein Gespräch mit Spezialeinsatzkraft Salihli aus der Familie.
Im historischen Affan Kahvesi (oben) heißt der mit einem Teeglas getrunkene türkische Kaffee Süvari.
Affan bedeutet „tapfer“
„Affan Coffee ist sowohl für unsere Familie als auch für Antakya sehr wertvoll. Affan bedeutet auf Arabisch tapfer. In Alt-Antakya gab es keine Polizei, dieses Viertel wurde von Schlägern bewacht, einer tapferer als der andere, affan. Dieses Viertel wird auch Affan District genannt.“ „Sind die Möbel, Tische und Stühle in diesem 100 Jahre alten Gebäude aus dieser Zeit?“ frage ich: „Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist mindestens 80 Jahre alt, die Tische auch. Damals wurde es mit Laternen beleuchtet, die von der Decke hingen.“
Nach dem Gespräch gehe ich zurück auf die Straße, mein Ziel ist Uzun Çarşı. Ich verirre mich in engen Gassen und mache eine Pause in den charmanten Innenhöfen einiger restaurierter Herrenhäuser. Viele der reparierten Villen sind Boutique-Hotels, einige Restaurants und Cafés. Die Tische, die von denen geschätzt werden, die die Gerichte von Antakya probieren möchten, sind immer bereit. Nach ein paar schnellen Kostproben mache ich mir Notizen: „Kağıt Kebab ist sehr berühmt. In der Region auch als Oruk bekannt, gefüllte Fleischbällchen, Pfefferbrot, Kaytaz-Gebäck, Hummus und Saubohnenpaste … Kunefe ist natürlich berühmt, aber Sie sollten vorsichtig sein, wo Sie es essen. Es ist auch möglich, aufzustehen, bevor der Teller fertig ist, und ihn abzuschälen, ohne einen Tropfen Sorbet zu hinterlassen … Fragen Sie die Einheimischen nach dem Besten.“
Jetzt bin ich in Uzun Çarşı. Dies ist eine Ikone mit unbekanntem Herstellungsdatum. Sich kreuzende Straßen, Plätze, Höfe… Hier schlägt das Herz von Antakya. Lorbeerseife aus der Region, Oliven, Olivenöl, Granatapfelsirup, Gewürze, Tomatenmark, Käse, Fleisch … Ich sollte das, was verkauft wird, beiseite lassen und die Moral der Händler in mein Notizbuch schreiben und Respekt, die ich lange vermisst habe, heilen mein Herz…
Meister Yunus in der Bäckerei der Unterbezirke.
Ich werfe mich in den Ofen, auf dem „Bucaklar Fırın, 1847“ steht. Sowohl der Bäcker als auch seine Schaufel sind nie leer, Fladenbrote kommen rein, Fladenbrote kommen raus, Pfefferbrote sind die nächsten…
Meister Yunus vor dem Ofen. „Meister, dieser Ofen ist 175 Jahre alt, ist das so viel?“, antworte ich. „Kaytaz ist fertig, das ist alles, Peperoni drin, lade Holz, Sohn …“
Ich ziehe das „So ist es“ aus der Mitte heraus, die anderen wurden mir offensichtlich nicht gesagt. Yunus Usta füllt den Ofen und erzählt: „Meiner ist der Beruf meiner Mutter, nicht der meines Vaters. Wie viele Generationen von Bäckern, die Familie meiner Mutter, haben wir Antakya ernährt. Jetzt holen wir auf, Gott sei Dank.“ Mitten in zwei Wörtern esse ich das Kaytaz-Gebäck, eine Packung Pfefferbrot …
Ich verabschiede mich von den Gasthäusern und Innenhöfen des Langen Basars und gehe mit der Absicht, eine Zeitreise zu unternehmen, zum Antakya-Mosaikmuseum, als ich König Suppiluliuma an der Tür von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe. Ich wusste nicht, ob seine Kalksteinaugen verwirrt oder verängstigt aussahen. Ich unterdrücke mein Gefühl, die 1,5 Meter große Statue einzupacken und blättere eine neue Seite in meinem Notizbuch um und schreibe: „Herrscher der Hethiter. Es kam 2013 ans Licht, nachdem es 3.000 Jahre lang im Tell Tayinat Tumulus im Bezirk Reyhanlı von Hatay geruht hatte. Wiegt 1,5 Tonnen. In der einen Hand hält er einen Speer und in der anderen einen Stachel. Der erste König, dessen Name Hethiter ist, bedeutet „reiner Ursprung“. Er tötete seinen Bruder, bestieg den Thron und verwandelte das Königreich der Hethiter in ein Imperium. Sein Leben auf den Schlachtfeldern fand aufgrund einer Epidemie ein Ende. Der König, der sein Volk vor dem Hunger gerettet hat.“
Ohne mein Notizbuch zu schließen, unterstreiche ich die Worte Krieg, Hunger, Epidemie.
Antakya Archaeology Museum ist ein brandneues, großes und systematisches Museum. Mhosh, Eros wird seinen Pfeil abschießen. In meinem Notizbuch „Ich bin in das Leben von vor fast 1.900 Jahren eingetreten, das Rauschen des Wassers, das aus dem römischen Bad fließt, hallt neben mir wider. Was ist der Unterschied zwischen dem Römer, der auf einen Olivenbaum geklettert ist, und denen, die heute Oliven ernten, genau der Baum, genau die Olive, genau der lange Stock … Wie ist das Leben wie der im Vintage Mosaic dargestellte Römer, der seinen Esel mit sich zieht? ein Sattel voller Trauben und der heutige Dorfbewohner Mehmet Emmi in der Mitte des 15. Jahrhunderts?
Die beiden bekanntesten Teile des Antakya-Museums sind das „Joyful Skeleton Mosaic“ (oben) und der hethitische Herrscher Suppiluliuma (rechts).
Vor mir das Mosaik aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., das die Verwandlung des vor Apollo entflohenen Feenmädchens Daphne in einen Baum darstellt, die Worte von Jesus, dem Steinkünstler, der das Bild von Daphne in den Serpentinstein gemeißelt hat in Harbiye: „Daphne verwandelte sich in einen Lorbeerbaum, als sie nicht entkommen konnte. An der Spitze des Wasserfalls in Harbiye stand ein riesiger Baum, von dem angenommen wurde, dass er dieser Baum war. Es wurde vor ein paar Jahren bei der Flut zerstört.“ So lebt Daphne wieder und immer in Stein… Das ‚Joyful‘ Skeleton-Mosaik ist bekannt, ich sehe es auch und spreche herzliche Wünsche im ‚Evil Eye‘-Mosaik und gehe zum Museum Hotel. Dies ist ein Archäopark. Es ist möglich, die Spuren von 13 verschiedenen Zivilisationen in den 5 verschiedenen Gebäudeschichten von Antakya vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis heute zu sehen. Um die Ruine nicht zu beschädigen, wurden die Gründungspfähle gerammt und zu 90 Prozent in die Stahlkonstruktion gesetzt. „Ein zeitgenössisches Hotel, das von riesigen Stahlsäulen über meinem Kopf getragen wird, eine Stadtmauer aus hellenistischer Zeit unter meinen Füßen, ein Abwassersystem … Es ist möglich, mit einer einzigen Kopfbewegung in die Mitte des Jahrhunderts zu reisen“, schreibe ich in mein Notizbuch.
Bruderschaft der Religionen
Ich weiß, der Titel ist sehr klassisch, aber er ist so real…. Ich befinde mich im Hof von Habib-i Neccar, der ersten Moschee in Anatolien. Dies ist der heidnische Tempel von vor 1.400 Jahren. In diesen Ländern ist St. Die Moschee trägt den Namen der ersten Person, die an Jesus glaubte. Derjenige, der diesen Namen gegeben hat, ist Hz. Abu Ubeyde Bin Jarrah, einer von Omars Kommandeuren. Er eroberte Antakya im Jahr 636, baute die Kirche in eine Moschee um und benannte sie nach dem Christen Habib-i Neccar, weil er an den Monotheismus glaubte. Saint Pierre, die erste Kirche der Welt in zehn Minuten, ist der Geburtsort des christlichen Wortes. Der Heilige Felsen, von dem angenommen wird, dass er die Propheten Khidr und Moses in Samandag getroffen hat; Es gibt eine 2.500 Jahre alte Synagoge im Herzen der Stadt und das armenische Dorf Vakifli, eine Stunde vom Zentrum entfernt.
Eine beeindruckende Stadt, Antakya, die letzten Zeilen in meinem Notizbuch sind der römische Staatsmann und Philosoph Marcus Cicero: „Antakya, die große und wohlhabende Stadt der Vergangenheit, die Heimat gebildeter Menschen und freier Wissenschaften.“
MÖGLICH…
Er sollte in Boutique-Hotels in den renovierten Villen der Altstadt von Antakya übernachten.
Er soll auf der Straße frühstücken, nicht im Hotel, mit Hummus, Saubohnenpaste und Peperonibrot.
Sie sollten mit kleinen Ladenbesitzern in den Seitenstraßen plaudern und den alten Zeiten lauschen.
Abends sollte man am AfAsi River Zeit verbringen und die Sonne auf dem Wasser bewundern, im Gegenteil.
Freiheit
